Топ 10 самые быстрорастущие аквариумные растения. Быстрорастущие аквариумные растения

Топ 10 самые быстрорастущие аквариумные растения. Быстрорастущие аквариумные растения

Привет всем читателям моего блога! Очень важно при запуске нового аквариума в первую очередь высаживать быстрорастущие аквариумные растения. Быстрорастущие аквариумные растения поглощая из воды растворенную органику способствуют быстрому формированию биологического равновесия. Только после того как примутся в рост быстрорастущие аквариумные растения можно высаживать и медленнорастущие виды, которые дополнят своей экзотикой вид аквариума.

Быстрорастущие аквариумные растения относятся и к неприхотливым видам, которые хорошо известны и популярны у аквариумистов. Однако и медленнорастущие виды начинают заметно быстрей расти, если им создать оптимальные условия содержания. Помимо правильного освещения, а также температуры воды и питательности грунта гидрохимический состав воды так же влияет на развитие аквариумных растений и имеет наиважнейшее значение.

Но подгонять в аквариуме гидрохимические параметры для сохранения только одного дорогого редкого и капризного вида, да еще в ущерб другим растениям занятие неразумное. Прежде чем покупать малоизвестный вам вид растений, необходимо узнать его гидрохимические предпочтения, ориентируясь на показатели воды в своем аквариуме.

Лучшие растения для аквариума. Декорации переднего фона

Презентовать аквариум с наилучшей стороны смогут растения, высаженные по передней линии. Они должны выглядеть эффектно, но при этом не закрывать остальную красоту. Украсить передний план можно следующими растениями:

1. Эхинодорус нежный (Echinodorus tenellus) Его особенная способность приобретать разную расцветку (зеленую, красную, фиолетовую) с успехом используется аквариумистами. Кустовое растение в домашних условиях не вырастает выше 10 см, ширина листовых пластин составляет около 5 мм. В неподходящих условиях эхинодорус затормаживает рост и останавливается на 5 см. Произрастает даже без добавления удобрений, не предъявляет особых требований к освещению. Цвет листьев зависит от степени освещенности. При минимальной освещенности листовые пластинки остаются зелеными, но если показатель увеличить (до 1 Вт/л), оттенок меняется от золотистого до красного или фиолетового. Отмечается интересная особенность растения менять оттенок листьев в зависимости от кислотности воды. Если pH меньше 7, листья радуют изумрудным оттенком, при увеличении показателя меняется расцветка листвы, она становится красноватой. При повышенном показателе pH можно добиться красновато-фиолетового цвета. Уход за эхинодорусом заключается в периодической стрижке длинных боковых отростков и прореживании растительного ковра.
2. Элеохарис, или ситняг крошечный Он полностью оправдывает свое название. Габариты элеохариса не превышают 10 см. Ситняг считается кустовым растением, имеющим игольчатые листья. В летнее время температура воды не должна подниматься выше +24°C, но и снижение до +19°С недопустимо. Зимой растениям достаточно +16°С. Освещение используется любое. Роль искусственного выполняют люминесцентные лампы. Естественное не должно попадать непосредственно на растение. Посадив несколько пучков по передней линии аквариума, через несколько недель можно получить красивый ковер светло-зеленого оттенка. Процедура стрижки позволяет придать растению вид газонной травы. Ситняг нуждается в очистке грунта и добавлении свежей воды.
3. Криптокорина Вендта (Cryptocoryne wendtii) Позаимствована из болотистых азиатских регионов. Она сможет украсить объемный аквариум, так как при соответствующем уходе вырастает до 22 см. Небольшой объем аквариума приводит к формированию маленьких кустов. Температурный показатель поддерживают на уровне +26-28°C. При пониженном показателе кусты замедляют свой рост. Растение нетребовательно к прозрачности воды, но при изменении кислотности в мягкой воде реагирует сбросом листвы. Прямые солнечные лучи переносятся плохо, в остальном растение нетребовательно к освещенности. На протяжении 12 часов в сутки освещение должно присутствовать. Подкормки не важны, а вот к грунту растение предъявляет некоторые требования. Используют песчано-галечную смесь, с внесением дополнительных компонентов: глины, торфа, ила. Корневая система имеет мощное строение, поэтому пятисантиметровая толщина грунта – минимальное условие. Разросшиеся кусты размножают делением корневища, отделять можно маленькие кустики, на которых имеется 2-3 листа.
4. Анубиас нана Данная культура не вырастает выше 15 см. Аквариумное растение имеет широкую листовую пластину, окрашенную в зеленый цвет. Анубиас любит затененные участки аквариума и в подходящих условиях создает компактные заросли, способные украсить передний план аквариума. Вода для растения должна быть чистой и мягкой. Комфортными условиями можно назвать летнюю температуру около +25-26°C, для создания вегетационного покоя зимой показатель уменьшают до +20°C. Значительное снижение может привести к гибели растений. Разводить растение можно в домашних условиях. Способ получения новых саженцев – вегетативный.
5. Лилеопсис Формирует на переднем плане плотные зеленеющие заросли. Относится к семейству сельдерейных, имеет ланцетовидную форму листовых пластин, в высоту не превышает 6 см. Усиливая освещение аквариума, можно добиться увеличения плотности зеленого ковра. Растение развивается очень медленно. Неприхотливо к таким показателям: температура воды, кислотность и жесткость. Единственное условие, которое следует выполнять – достаточная освещенность.

Источник: https://ampelnye-rasteniya.aystroika.info/stati/top-15-neprihotlivyh-akvariumnyh-rasteniy-samye-bystrorastushchie-neprihotlivye-akvariumnye

Низкорослые аквариумные растения. Растения для переднего плана.

Всем привет! Недавно я задавалась вопросам, что же полезного написать? И один из запросов был «порекомендовать низкорослые растения для переднего плана, не требующие подачи со2». Именно с эти вопросом сейчас будем разбираться.

Ну для начала хочется коснуться пресловутого СО2, мне кажется многие не вполне осознают, что же это такое и для чего нужно. Подобные выводы я делаю из ну очень частых вопросов:

- «А эти растения будут расти без со2?»

- « А вы растения выращиваете на со2?»

- « А у меня нет со2, будут ли расти растения?»

Друзья мои, со2 это не главный фактор (да штука хорошая, важная, нужная, но не главная) благодаря которому благополучно растут растения! Что нам дает со2:

1. В первую очередь это скорость роста (но надо помнить, что к со2 всегда надо прибавлять свет и удо)
2. Растения становятся красивее это конечно неоспоримый факт (более мясистые, более здоровые, более яркие) но это совершенно не значит, что без со2 растения некрасивые и не здоровые!
3. Ну и третий плюс со2 это, то, что он подкисляет воду и приводит в норму рн, которое является очень важным параметром для аквариумных растений.

Ну мы в прочем не о со2, о нем я напишу отдельную статью. Мы о низкорослых растениях для переднего и среднего плана в аквариуме не требующих подачи со2. Данные растения можно разделить на две группы

- Почвопокровные (образующие коврик или газон)

- Низкорослые (высотой не более 10-15см)

Плановость действительно очень важна, так как удачная композиция с перспективой и продуманным дизайном это не маловажный шаг в создании действительно красивого аквариума. Вопрос о том, что же посадить на передний и средний план всегда встает довольно остро. Потому, что неприхотливой длинностебельки и крупных растений (типа эхинодорусов, нимфей, анубиасов и др.) ассортимент довольно большой, а вот с низкорослыми видами кажется все сложнее…

Но это не так, как может показаться на первый взгляд))

Первое на, что следует обратить внимание при выборе растений, для переднего и среднего плана, это не со2 а интенсивность освещения! СВЕТ, свет друзья мои, самое главное, что может быть для растений (практически для всех растений)! Если уж и говорить о каком то волшебном, чудо средстве, которое решит все беды в аквариуме, то это свет. Ну это конечно шутка, я сильно утрировала)) единой волшебной таблетки нет, всегда нужен комплекс, но большая доля истины в этом есть. Интенсивность освещения действительно играет ведущую роль для низкорослых растений( и не только). Поэтому, то, что у вас нет со2 это вообще не проблема, а вот если света мало….данный фактор значительно сузит круг поиска растений для переднего плана.

Ну давайте более детально…разберем прям по видам. Акцент буду делать на неприхотливых видах. Большинству нижеперечисленных растений необходимо интенсивное освещение, а вот на счет со2 и других нюансов буду делать акценты.

Почвопокровные аквариумные растения

- Микрантемнум монте карло: пожалуй одно из самых распространенных почвопокровных растений и со2 ему действительно крайне желательно, однако без него она не погибнет, при хорошем свете и внесение удо, монте карло будет расти, просто медленние и лист чуть обмельчает.

- Хемиантус куба: капризная штука, требует и света, и удо, и со2.

- Глоссостигма: отличный вариант почвопокровки для новичков и для тех у кого нет подачи со2 и вообще для всех! Имеет высокую скорость роста, очень красивая и куда менее прихотливая чем многие ее собратья.

- Марсилия хирсута: это разновидность папоротников, растет довольно медленно, но не требует сложного ухода, кстати этому виду растений даже света яркого не нужно! Поэтому марсилия хирсута прекрасно подойдет и новичкам и всем остальным.

- Марсилия крената: так же как и хирсута относится к папоротникам, зато растет быстрее. К свету так же не требовательна, напротив при слишком ярком освещении начинает убегать в тень…и со2 ей никакого не надо.

Утрикулярия граминифолия: хищное почвопокровное растение очень оригинальной внешности. По условиям содержания данное растение очень противоречиво…Утрикулярия может себя повести и как прихотливое аквариумное растение, а может расти и в очень аскетичных условиях… Одно можно сказать точно – приживается очень долго, но когда это все таки случилось, растет без проблем. Очень любит железо, поэтому его обязательно надо вносить дополнительно. К интенсивности освещения не притязательна, но все же более якрий свет для нее подходит больше. Требует со2.

Сагитария пусилис: пожалуй самое простое, что может быть, растет очень быстро, образует своеобразный газончик, со2 не требует, касательно освещения -чем оно ярче, тем растение более низкое, при недостатке будет вытягиваться в верх, но тем не менее не более 15см.

Неприхотливая длинностебелька. #8 Зеленая

Отправлено

Спасибо, теперь все ясно, мало света, много мути, достаточно для плачевного результата.

хм, а мне не понятно =) то, что кабомба может не расти в темном углу - это еще можно принять, но присутствие взвеси и не сильный свет не могут служить причиной осыпания роголистника и элодеи за 1 день
Вы же в Москве живете? Почему жесткость такая маленькая? Воду специально смягчаете?

Тесты KH 4-5 GH 7.5

тесты какие?
что-нибудь еще случайно не добавляете в аквариум? глутаровый альдегид там, например?

удобрения в таблетках какой фирмы

У меня достаточно старый аквариум, плотнозаселенный, грунт заилился (даже слишком, система состарилась, начались проблемы, с которыми пыталась бороться нерешительными мерами с переменным успехом около полугода - растения перестали расти, пошли водоросли, в итоге 2 недели назад пришлось все вытащить, очень хорошо просифонить грунт, сменить больше половины воды, через неделю еще раз очень хорошо просифонить и засадить растениями обратно, заодно сменив обстановочку =), добавив роголистник с наясом - и только после такого грубого вмешательства, "обновления", растения пошли в рост - это я не к тому, что вам надо все перетряхнуть, ни в коем случае, это я к тому, что и я далеко не мастер в выращивании растений и не надо мне полностью и безаговорочно доверять). 
Так вот, о чем я =), о таблетках =) Да, полезнее сначала позаботиться о питательном грунте, а потом уже об удобрениях в воде (если у вас растения преимущественно с корневым питанием), т.е. лучше использовать таблетки, чем жидкие удобрения (если вы не четко отслеживаете состав воды тестами и не точно знаете, чего не хватает - но это уже другой уровень, но мы в "аквариуме для новичков", поэтому я немного упрощаю, если хотите подробнее вникнуть - читайте советы и ссылки, которые дает Praeclara ). 
Из фирменных я бы посоветовала Dennerle, а так я обычно обхожусь обычными глиняными шариками в свежезапущенном аквариуме с неприхотливыми растениями, потом - просто регулярные подмены, иногда использую линейку Dennerle, умеренно. Но помните, что с удобрениями главное не переусердствовать, особенно с жидкими, всего в меру должно быть. Добавляйте удобрения только когда уверены, что чего-то не хватает.

Растения для травника. Инструкция по сооружению

Растения, как и представители фауны, требовательны к созданию оптимальных условий для благополучного роста.

Поэтому при создании аквариума-травника следует правильно организовать освещение и подачу углекислого газа, поддерживать состав и температуру воды.

Оптимальное освещение

Аквариум-травник следует оснастить лампами с преобладанием красного и синего спектров света. Первый отвечает за рост и развитие флоры. Такие лампы нужно установить у задней стенки резервуара и по центру.

Светильники синего спектра размещают у передней стенки аквариума — они нужны цветущим растениям. Кроме того, необходимо использовать люминесцентные лампы.

Какой должна быть температура

В голландских аквариумах рекомендуется нагревать воду до +24…+25°C.

Чем выше температура жидкости, тем ниже растворимость газов. При +24°C в воде много углекислого газа днем (для фотосинтеза) и кислорода ночью (для дыхания).

Первый помогает растениям аккумулировать в своем организме питательные вещества, а второй — окислять вредные азотистые соединения (аммоний и аммиак).

Поэтому, если температура воды будет выше +25°C, растворимость газов снизится и в аквариуме начнут накапливаться вредные вещества.

Необходимый уровень температуры жидкости в травнике поддерживается с помощью терморегулятора.

Устройство нагревает воду до заданного значения, а затем отключается. Когда вода начнет охлаждаться, терморегулятор автоматически включается.

Вода и грунт

На рост растений в травнике-аквариуме большое влияние оказывают кислотность (pH) и жесткость воды. Первый показатель отражает содержание угольной кислоты, которая частично образуется при растворении CO2. Чем больше этого газа в воде, тем ниже кислотность. Для большинства растений подходит pH 6-7.

Жесткость бывает 2 типов:

• Карбонатная. Показывает количество растворенных в воде карбонатов кальция и магния. Оптимальный уровень — 3-6°.

• Общая. Показывает содержание ионов кальция и магния. Оптимальный показатель — 4°.

К грунту для аквариумных растений предъявляют следующие требования:

1. Рыхлость, чтобы воздух и вода могли циркулировать между частицами почвы.
2. Химическая инертность, т. е. грунт не должен выделять вещества в воду или связывать уже имеющиеся.
3. Буферность — способность поддерживать необходимый уровень кислотности.
4. Питательность, или содержание необходимого запаса микро- и макроэлементов.

Каким должно быть удобрение

Чаще всего аквариумные растения болеют из-за недостатка калия, азота, марганца, кальция и железа. Чтобы компенсировать недостаток этих элементов, в травник следует внести специальные удобрения для аквариумных растений.

Препараты бывают следующих видов:

Таблеточные. Их подкладывают в грунт ближе к корням самых слабых растений. Дозировку можно посмотреть в инструкции производителя. Таблеточные удобрения производят следующий эффект:

Палочковидные. Дозировка зависит от объема резервуара: на 1 л воды берут 1 г палочек и смешивают с грунтом.

Удобрение восстанавливает содержание железа, обеспечивает питательную среду на длительное время.

При этом не вредит рыбам и другим обитателям аквариума.

• В виде шариков. Обогащают грунт и воду железом и другими питательными элементами. Дозировка зависит от количества флоры. Берут 1 или 2 шарика и закапывают в грунт. Процедуру повторяют через год.

• Жидкие. Подходят для всех видов водных растений. Жидкие удобрения содержат не только железо, но и калий, йод, марганец и другие элементы. Дозировку можно посмотреть в инструкции.

Неприхотливые эхинодорусы. Разновидности и характеристики

Эхинодорус амазонский – это аквариумное растение, вырастающее до 40 см и формирующее густую розетку узких листьев яркого зеленого оттенка. Эхинодорус амазонский неприхотливый в уходе и содержании, не реагирует на перемены жесткости или реакции кислотности в воде. Эхинодорус амазонский очень легкий в содержании, поэтому его часто рекомендуется сажать новичкам. Для успешного роста требуется еженедельная подмена пятой части воды в аквариуме. Из-за своего довольно крупного размера эхинодорус амазонский лучше чувствует себя в аквариуме большого объема, а при содержании в небольшой емкости его листья начинают стелиться по воде.

Эхинодорус крапчатый – водный кустарник, который образует розетки из черешковых листочков. Эхинодорус крапчатый вырастает до 25 см. Его листья яйцевидные зеленого цвета с заостренной верхушкой и сердцевидным основанием с несколькими жилками. Есть подводные и наводные листья. Эхинодорус крапчатый порой формирует цветонос с круглым сечением, который высасывает у растения все силы, и оно начинает увядать. Лучше вовремя удалять этот цветонос.

Эхинодорус горизонтальный – это популярное растение для аквариумов, достигающее 25 см в высоту с листочками сердцевидной формы светло-зеленой окраски, которые отличаются от подобных видов ростом под ровным прямым углом по отношению к черенкам. Получается, что эхинодорус горизонтальный имеет листья, располагающиеся параллельно грунту. Если в аквариуме есть эхинодорус горизонтальный, то температуру можно менять с 22 до 28 градусов. В осеннее и весеннее время темп роста кустарника снижается, поэтому около полутора месяцев следует поддерживать уровень воды в районе 20 градусов.

Эхинодорус узколистный – розеточный аквариумный кустарник, который быстро вырастает и начинает пускать усы, обладает лентовидными подводными листьями светлого зеленого оттенка. Эхинодорус узколистный может вырастать до 60 см. Растение отлично чувствует себя в аквариуме благодаря наличию усов. Они позволяют ему хорошо приспосабливаться к любым параметрам воды, но он предпочитает яркое освещение. Эхинодорус узколистный нормально переносит изменения температуры в воде даже при большом диапазоне колебаний. Растение развивается и в умеренном, и в тропическом аквариуме. Воду лучше делать средней жесткости, но и в мягкой воде эхинодорус узколистный чувствует себя великолепно. Стабильный рост будет происходить только в аквариуме с нормальной кислотностью.

Эхинодорус вертикальный – аквариумный кустарник до 20 см в высоту, обладает коротким стеблем и плотной розеткой из листьев ярко-зеленого цвета овальной формы. Обычно он размещается на переднем плане независимо от глубины и вместимости аквариума. Эхинодорус малый медведь – довольно приземистый вид, являющийся гибридным. Он формирует множество листьев и обладает приземистой розеткой до 15 – 25 см в диаметре. Молодые кустарники рубинового насыщенного оттенка, но их яркость с течением времени слабеет. Эхинодорус флоренс – это один из самых крупных типов с мощными корнями, от которых отходят до 40 черенков – они короткие с узкими ленточными листьями длиной до 40 см. Эхинодорус флоренс имеет молодые листочки красного оттенка, а по мере роста они становятся оливковыми. Эхинодорус флоренс считается капризным кустарником, для которого важна организация и поддержание следующих условий:

• грунт толщиной более 5 см;
• яркий свет;
• длительность светового дня не больше 10 часов;
• внесение корневых и внекорневых прикормок;
• подача углекислого газа.

Эхинодорус оцелот зеленый (грин) – отличается красивыми волнистыми листьями с множеством темных пятен, которые контрастно смотрятся на зеленом фоне листьев. Эхинодорус питон – не только привлекательный, но и самый выносливый кустарник из всех подобных. Благодаря этому его содержание под силу даже начинающим. Взрослый куст имеет плотную розетку с листьями, в высоту до 50 см. Листья у молодых растений светло-вишневого оттенка, а с течением времени они становятся бледно-коричневыми, а крапинки, наоборот, темнеют. Эхинодорус регина хилдебрант – небольшой эхинодорус, вырастающий до 25 см. Регина хильдебрант имеет яркую красно-коричневую расцветку, а листья интересной запоминающейся волнообразной формы. Эхинодорус регина хильдебрант, как правило, размножается цветоносами, где формируются молодые растения яркого оттенка. Таких деток можно снимать с цветоноса после отрастания 10 и более корешков. Иногда эхинодорус регина хильдебрант размножается посредством образования молодых кустиков из давно спящих почек. В настоящее время эхинодорус регина хильдебрант быстро набирает популярность, найти и приобрести его не так сложно, как раньше. Растение не требовательно к условиям, но отлично реагирует на подачу углекислого газа. Также эхинодорус регина хильдебрант лучше будет расти в воде мягкой или средней жесткости.

Неприхотливые аквариумные растения для начинающих. Самые неприхотливые аквариумные растения для начинающих: список с фото, названиями и описанием

Начинающему аквариумисту достаточно трудно подобрать неприхотливую и эффектную растительность. Самостоятельно создать свою миниатюрную декоративную экосистему так, чтобы она выглядела креативно, необычно и в тоже время не требовала сложного ухода – задача непростая, но вполне посильная.

В данной статье будут описаны самые неприхотливые аквариумные растения для начинающих.

Список неприхотливых аквариумных растений

Для начала необходимо определиться с тем, что такое неприхотливость в отношении аквариумных растений. В большинстве случаев это те, которые можно просто посадить, и забыть о них до момента полной чистки аквариума. При этом не потребуется создавать для них дополнительное освещение, соблюдать температурный режим или выкладывать на дно специализированный грунт.

Новичку некогда (да и не всегда есть необходимые знания) разбираться в сложных расчетах по сбалансированию всех параметров. Любителю важно отладить работу всех приборов, наладить биологический баланс, запустить подходящих рыбок и обеспечить им комфортные условия. Именно поэтому уход за растениями должен занимать как можно меньше сил и времени.

Элодея

Гибкая и неприхотливая Элодея (водяная чума). Существует: Густолиственная, Канадская, Зубчатая, Денса. Особенности:

• поглощает из воды опасные для рыб вещества, питается ими и хорошо разрастается за их счет;
• создает густые заросли, где мелкие мальки успешно прячутся от взрослых рыб;
• представляет собой хороший субстрат, в который некоторые разновидности рыб откладывают икру;
• при хорошем освещении начинает интенсивно выделять кислород.

Параметры для комфортного существования:

• рекомендуемая температура от +16-30 °C для разных видов своя температура;
• кислотность: от 5-8 pH;
• жесткость: от 2-20° dH.

Если в аквариум с элодеей добавить еще несколько простейшей зелени, можно обойтись без дополнительного оборудования (обогревателя, фильтра, компрессора).

Кладофора

Кладофора имеет вид зеленого пушистого шара. Существует 2 разновидности:

1. «Хорошая» шаровидная — производит механическую и биологическую чистку воды. Не любит сильное освящение и температуру выше 25° (не подходит для аквариумов с тропическими рыбами). Любит хорошую фильтрацию, аэрацию, чистую воду без взвесий и детрита.
2. «Плохая» нитчатая — состоит из жестких длинных темно-зеленых нитей. Занести ее можно с декоративным материалом, оборудованием с других аквариумов, вместе с растениями. Любит застойную воду бедную микроэлементами. Избавиться от нее можно сбалансировав экосистему.

Параметры для комфортного существования:

• температура: от +20-22° C;
• кислотность: от 5,5-6 pH;
• жесткость: от 6-8° dH.

Нитчатую кладофору достаточно сложно вывести. Делают это механическим способом, дополнительно выравнивая баланс всех систем.

Валлиснерия

Существует: Нана, Спиральная, Гигантская, Тигровая, Американская. Для разведения водоросли Валлиснерии потребуется выстелить дно аквариума грунтом до 5 мм. Если он будет крупней, растение не приживется.

Параметры для комфортного существования:

• температура: от +20-28° C;
• кислотность: от 6-8 pH;
• жесткость: от 5-15° dH.

Хорошо разрастается и при плохом освещении, и при любой температуре, но не потерпит металлических декоративных конструкций, ей противопоказаны окиси металлов. Не станет Валлиснерия соседствовать и с, в частности с роголистником.

Анубиас

Существует несколько видов Анубиас. Это растение тропическое с несколькими гладкими, кожистыми различной формы листьями (по ним любят ползать). Имеет мощную, разветвленную, но короткую корневую систему. В аквариуме можно разводить не боле 10 разновидностей этого вида. Анубиас отлично соседствует с растительноядными и агрессивными аквариумными рыбками. Достоинствами для небольшого декоративного водоема станут:

• приспосабливаемость практически к любым условиям;
• универсальность;
• компактность.

Параметры для комфортного существования:

• температура: от +22-28° C;
• кислотность: от 6-8 pH;
• жесткость: от 2-15° dH.

Водоросль будет хорошо себя чувствовать и в маленьком аквариуме, и в достаточно объемном.

Людвигия

Существует: Перуанская, Ползучая, Палюстрис, Репенс Рубин. Длинные стебли и листья Людвигии меняют цвет в зависимости от освещения. В затемненном аквариуме – темно-зеленый оттенок, при ярком свете – ярко-красный. Параметры для комфортного существования:

• температура: от +18-28° C;
• кислотность: от 5-8 pH;
• жесткость: от 2-12° dH.

Любит чистую фильтрованную воду, интенсивное освещение, субстрат в виде крупного песка, грунт толщиной 5 см. А вот другие водоросли в одной системе не потерпит.

Амбулия

Существует: Королевская или Водная (гигантская), Сидячецветковая, Ароматика, Индийская. Эта водоросль одна из самых красивейших аквариумных растений.

Неприхотливые длинностебельные аквариумные растения. Длинностебельные растения: оформляем задний план

Часть 1

Растения, о которых пойдёт речь в этой статье, относятся к разным систематическим группам, но выглядят весьма сходно: в форме длинных вертикальных одиночных или слабо ветвящихся стеблей, возносящих к поверхности воды более или менее равномерные розетки листьев. Традиционно, длинностебельные растения принято использовать при оформлении заднего плана аквариума, а также для создания декоративных групп по бокам и маскировки оборудования (обогревателей, трубок, фильтров).

Хорошо известно, что для большинства аквариумных растений полностью погруженное (субмерсное) состояние не является абсолютно комфортным, и многие из них стремятся покинуть водную среду, "вылезти" над поверхностью, хотя бы для того, чтобы вынести на воздух цветок. Но если розеточные растения (например, эхонодорусы) отращивают для этого длинные (иногда до метра) цветоносы, то длинностебельные пошли своим путём. И этот путь умело используется аквариумистами в создании подводных растительных композиций.

О некоторых видах длинностебельных растений мы с вами уже говорили в предыдущих статьях цикла. Роголистники, наясы и элодеи (эгерии и лагаросифоны) описаны здесь , а альнернантеры - вот здесь . Сегодня же мы кратко пробежимся по другим видам этой бесконечной по своему разнообразию группы.

Но начнём мы с общих принципов

Все растения этого типа смотрятся гораздо выигрышнее при посадке плотной равномерной группой, от 10 стебельков и больше одного вида. Большинство из них (такие, как роталы, людвигии, перистолистники) можно сажать в грунт прямо пучками по несколько стеблей, другие же требуют непременно посадки каждого стебелька отдельно, на расстоянии 1-2 см от соседей. В этом случае для посадки удобно применять длинный пинцет. Как правило, стебельки растений не сразу образуют в грунте корни, удерживающие их в погруженном состоянии, поэтому для того, чтобы посаженные растения не всплывали, необходимо закреплять нижние концы стеблей в грунте под углом, не вертикально, а также заглублять в грунт 1-2 нижние розетки листьев: они будут удерживать посаженное растение в процессе образования корней, а потом благополучно отгниют и переработаются в грунте.

Не стоит высаживать несколько видов длинностебельных растений смешанными группами, лучше каждый вид сажать отдельно от другого. Это не только более эстетично выглядит, но и не провоцирует различные виды растений к "конкурентной борьбе" и попыткам угнетения роста друг друга, что частенько встречается в растительном мире. Кроме того, наличие небольших просветов между группами растений заднего плана, сквозь которые проглядывает тёмный или чёрный задний фон аквариума, создаёт в композиции дополнительную иллюзию глубины и объёма, от чего весь аквариум в целом смотрится более интересно.

В отличие от большинства других аквариумных растений, длинностебельные требуют регулярного постоянного ухода, который состоит в первую очередь в "стрижке" перерастающих экземпляров. И здесь аквариумиста подкарауливает главное противоречие в жизни этих растений. Дело в том, что наибольшей декоративности эти виды достигают, когда их верхушки почти касаются поверхности воды. Почти касаются - но не перерастают, не вылезают на воздух и не ложатся на воду. Если стебли слишком короткие - они активно растут, тянутся вверх, расстояния между розетками листьев становятся слишком большими. Если же растение вырастает в воздушную среду - его "перестаёт интересовать" то, что происходит с его подводной частью, и водные листья угнетаются и частично сбрасываются. Поэтому для поддержания декоративности длинностебельных видов их приходится постоянно подрезать.

В литературе можно встретить разнообразные указания на то, как это лучше делать. Мой опыт показывает, что оптимально обрезать стебель в тот момент, когда он уже коснулся поверхности, и может быть даже высунул 1-2 листика над ней. В это время я отрезаю верхние 2/3 растения и укрепляю его в грунте рядом с материнским стеблем, а оставшуюся обезглавленную треть оставляю сидеть на месте - на ней вскоре из боковых пазух листьев вырастет 3-4 новых веточки, которые также начнут свой путь к поверхности. Некоторые растения (например, почти все гигрофилы, потамогетоны, погестемон Октопус, некоторые роталы и людвигии, и др.) имеют обыкновение, дорастая близко к поверхности, сбрасывать листья с нижней половины (и даже 2/3) стебля, оставляя их только в верхней части. С такими растениями я поступаю более радикально: обрезаю их в двух местах - в 4-5 сантиметрах от грунта и под самой нижней оставшейся розеткой листьев. Серединную голую часть стебля выбрасываю, а верхушку окореняю рядом с оставшимся "пеньком", маскируя его. Верхушка продолжает расти, а на пеньке скоро образуется 2-3 новых точки роста. Радикально удаляю я и придаточные корни, которые многие длинностебельные имеют обыкновение отращивать на средней части своих стеблей. Может быть, они и нужны растениям для дополнительного питания из толщи воды, но уж больно сильно они, на мой взгляд, ухудшают их декоративность.

Быстрорастущие аквариумные мхи. Все об аквариумных мхах

Аквариумный мох – растение, используемое аквариумистами для создания очень эффектного декора. Относится к высшим растениям, но является самым примитивным из всего списка.

Первые мхи на нашей планете появились более 440-ка миллионов лет назад – значительно раньше, нежели все остальные растения. Сегодня людьми классифицировано около десяти тысяч мхов, которые могут расти не только на суще, но и в пресной, соленной воде.

Основными характеристиками и особенностями этих растения являются следующие:

• Мхи относятся к карликовым растениям. Редко можно встретить экземпляры, длина которых превышает пять сантиметров.
• Мхи могут расти практически на любых поверхностях. Им совершенно не обязательно наличие грунта, они спокойно могут «устроиться» на камне, дереве, других материалах.
• Большая часть мхов происходит из регионов, для которых характерен умеренный климат. Встречаются и тропические виды, но крайне редко.
• Один из отличий мхов от других видов растений является отсутствие классической корневой системы. Ее роль выполняют ризоиды – многоклеточные нити, которым это растение крепится к грунту или другим поверхностям.

Хотя мхи известны людям достаточно давно, в аквариумах число видов этого растения было достаточно долго ограниченным. Только в последнее время аквариумисты начали расширять ассортимент мхов, которые прекрасно подходят для подобного использования.

Преимущества мхов в качестве растения для аквариумов

Существует несколько факторов, делающих аквариумные мхи очень популярными:

• Как уже было отмечено выше, мхи – карликовые растения. То есть, они идеально подходят для создания основы всей аквариумной композиции. При этом, совершенно не «затеняя» собой иные, даже самые маленькие аквариумные растения.
• Мхи относятся к одним из самых неприхотливых растений, которые можно использоваться в аквариуме. Например, если в нем есть темное место, то именно мох можно посадить туда, чтобы заполнить пустующее пространство.
• Мхи растут очень долго. Это позволяет выбрать и создать определенную композицию, которая очень длительное время будет сохранять свой первоначальный вид.
• Для мхов совершенно неважно, какой формы или размера аквариум. Они гармонично смотрятся и приживаются в любом из вариантов.

Кроме того, именно мхи позволяют добиться максимального эффекта естественности, который так нравится многим людям.

Основные разновидности мхов

Сегодня существует три разновидности, к которым относится тот или иной представитель мхов:

• Антоцеротовые. Встречается как в умеренной, так и тропической климатической зоне. Основным отличием является наличие пластинчатых листьев. Встречается достаточно редко, но идеально подходит для аквариумного декора.
• Печеночники. Именно эту разновидность чаще всего используют аквариумисты в своих целях. Отличается особой внешней нежностью и очень небольшими размерами.
• Листостебельные. Также активно применяются в качестве аквариумных растений. Делятся на три подразновидности: андреевые, сфагновые и бриевые.

Очень долгое время аквариумисты использовали в своих целях только три вида этого растения: плавающая риччия (Ricca fluitans), яванский мох (Taxiphyllum barbieri) или Vesicularia dubyana и фонтиналис (Fontinalis antipyretica). В последние годы ситуация улучшилась в плане увеличения разнообразия аквариумных видов.